Une taille faite au mauvais moment peut coûter une année de récolte, voire fragiliser l’arbre pour tout l’hiver suivant. Le bon créneau tient en quelques repères simples : la température, l’état de la sève et la saison de floraison. Voici comment les repérer, région par région.
La réponse courte : fin d’hiver et début de printemps, donc en gros de la fin février à avril, une fois que les fortes gelées sont derrière vous. À ce stade, l’arbre est encore au repos, mais la montée de sève s’annonce. Les plaies cicatrisent vite et les nouvelles pousses démarrent sur un bois propre.
Ces mois sont indicatifs. L’olivier ne se soucie pas du calendrier, il réagit à la météo. Dès que la nuit ne descend plus sous zéro de façon durable, vous pouvez sortir le sécateur. Dans le doute, mieux vaut attendre une ou deux semaines que tailler trop tôt.
Si les prévisions annoncent encore du gel, repoussez la taille. Une coupe fraîche sensibilise les rameaux au froid. Si vous avez déjà taillé, protégez l’arbre avec un voile d’hivernage les nuits les plus froides.
Les périodes à éviter : gel, floraison et canicule
Le premier ennemi, c’est le risque de gel. Tailler en automne ou en plein hiver stimule des pousses tendres que les premières gelées brûlent. Les plaies restent aussi ouvertes plus longtemps, ce qui laisse passer le froid et les maladies.
Il faut aussi éviter la floraison, de mai à juin selon les régions. L’olivier fructifie sur les pousses de l’année précédente : couper à ce moment revient à retirer les futures olives. Une taille tardive peut donc réduire la récolte des olives, parfois de façon spectaculaire.
Reste la canicule. En plein été, un olivier fraîchement taillé voit son écorce exposée au soleil et risque des brûlures, d’autant que le feuillage ne protège plus les branches. Seul un petit nettoyage des rejets ou du bois mort reste envisageable, avec des coupes très limitées.
Calendrier selon le type de taille : formation, entretien, rajeunissement
Le moment ne change guère, mais l’intensité varie selon l’âge de l’arbre, comme le détaille le calendrier de taille des pommiers. Trois situations se présentent.
Jeune olivier : la taille de formation
Pendant les deux ou trois premières années, on construit la charpente. Au début du printemps, on choisit trois ou quatre branches maîtresses bien réparties, puis on supprime ce qui part en travers. Les coupes restent légères, l’objectif est de donner une forme en gobelet qui laisse entrer la lumière.
Sur un olivier adulte, la taille d’entretien se fait chaque année ou tous les deux ans, en fin d’hiver. On retire le bois mort, les gourmands (ces pousses verticales très vigoureuses) et les rejets qui naissent au pied du tronc. On coupe aussi les branches croisées qui se frottent.
Le but est l’aération du centre de l’arbre, pour que la lumière circule et que les olives mûrissent mieux. Un olivier bien ouvert doit laisser passer, comme on dit dans le Sud, un oiseau qui traverse la ramure sans se cogner.
Vieil olivier : la taille de rajeunissement
Sur un arbre vieilli, négligé ou envahi de bois mort, la taille de rajeunissement se pratique aussi à la fin de l’hiver, avant la reprise de la sève. Évitez de tout couper en une fois : étalez le travail sur deux ou trois ans. Après une taille lourde, laissez le repos de l’arbre jouer, sans fertiliser à outrance ni retailler dès l’année suivante.
Pot ou pleine terre : ce qui change pour le calendrier
En pleine terre, l’olivier supporte mieux les écarts de température, et le calendrier du sud au nord ci-dessus s’applique tel quel. En pot, les racines sont plus exposées au froid, et l’arbre démarre souvent plus tard. Il vaut mieux attendre qu’il soit sorti d’hivernage pour le tailler.
Un olivier en pot demande des tailles plus légères mais plus régulières, car son volume racinaire limite sa vigueur. Pour garder une silhouette compacte, on raccourcit les rameaux de quelques centimètres chaque printemps plutôt que de procéder à une coupe sévère. Un sujet en pot qui vient d’être rempoté doit se reposer un an avant une taille importante.
Peu importe le mois, un sécateur bien affûté et désinfecté (alcool ou eau de Javel diluée) évite de transmettre des maladies d’un arbre à l’autre. Pour les branches de plus de deux centimètres, passez à la scie d’élagage, et coupez net, juste au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur.
Ne retirez jamais plus du tiers du volume en une fois. Si vous hésitez entre deux branches, gardez celle qui ouvre le mieux le centre. Pour un premier passage, mieux vaut trop peu que trop : on peut toujours reprendre le sécateur l’année suivante.
Rédactrice passionnée, elle aime transformer les espaces avec créativité. Spécialiste du DIY, elle réalise des projets uniques pour l'aménagement extérieur et trouve toujours des idées déco inspirantes. Curieuse et minutieuse, elle partage ses astuces et conseils pour personnaliser chaque espace avec originalité et harmonie.
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